歐洲三國自駕游游記第一篇：塞爾維亞共和國

　　【車訊網報道】塞爾維亞是第一個對我國普通護照實行免簽的歐洲國家。由于不用簽證，什么時候有空兒，抬腿就走，這種便利，無論事先送簽，還是抵達后的落地簽，都無法與之媲美。何況，對于中年人來說，多少有些南斯拉夫情懷，駕車逛一圈，把兒時的記憶，親身印證一遍。

　　歐洲南部有3個半島，一個是意大利所在的亞平寧半島，一個是西班牙與葡萄牙所在的伊比利亞半島，另一個就是包括塞爾維亞在內的11個國家所在的巴爾干半島。巴爾干半島的最南端，是歐洲文明的源頭希臘，希臘東邊是土耳其，北邊是阿爾巴尼亞、北馬其頓、保加利亞、羅馬尼亞、塞爾維亞、黑山、波黑、克羅地亞、斯洛文尼亞。在這些國當中，有6個曾經組成過聯邦——???南斯拉夫社會主義聯邦共和國，這就是咱們口頭話里的南斯拉夫。

　　南斯拉夫指的是在南邊的斯拉夫人。斯拉夫是個最初生活在歐洲中部的民族，后來形成3個分支，一支往東，稱為東斯拉夫，也就是如今的俄羅斯、白俄羅斯和烏克蘭；一支往西，稱為西斯拉夫，也就是如今的波蘭、捷克、斯洛夫克；還有一支往南，來到巴爾干半島，稱為南斯拉夫，也就是如今的塞爾維亞、黑山、克羅地亞、斯洛文尼亞、波斯尼亞、保加利亞。

　　雖說是一個民族，但由于歷史、宗教、部落等原因，誕生出數個王國，比如克羅地亞王國、塞爾維亞王國。一戰結束后，在巴爾干半島的斯拉夫人，組合出塞爾維亞-克羅地亞-斯洛文尼亞王國，后改名南斯拉夫王國。到了二戰結束，又出現由6個國組成的南斯拉夫聯邦。這個社會主義聯邦在1991年解體，接著是一連串的戰亂，進入21世紀才平靜下來。如今，有好幾個國已經加入歐盟，塞爾維亞也申請過，沒批。

　　正是由于它還沒入歐，才有了我的這次旅行。

　　剛剛進入2023年，我就坐不住了，總想出去玩兒。畢竟，自2020年2月回到北京后，就再也沒出去過，對于我這個把旅行視為生命組成部分的人來說，非常痛苦。遺憾的是，雖然2022年年底突然開放，可多數航班并未恢復，機票非常貴，北京到紐約起碼3萬，只好等待。

　　4月下旬，發現去歐洲的票價勉強還能接受，于是打算出發。曾有的申根簽證早已過期，只得重辦。把各種文件整理齊備，才得知最近的預約是4月28日，無論如何也趕不上五一假期了。失望之余，忽然想起，歐洲有個國家是免簽的——塞爾維亞。一查機票，還湊合，立即買下，跟公司請了假，次日便登機離京。

　　塞爾維亞的首都是貝爾格萊德，北京有直飛航班，但不是每天，我出發的那天就沒，只得轉機，雖然耗費了不少時間，可也沒虛度——讀了幾本書，大致了解一下基本情況。

　　這次旅行基本上屬于說走就走，幾乎沒做什么功課，僅僅是因為免簽證而臨時起意。在我的旅行生涯中，如此倉促，這是頭一回。我甚至都已經坐在飛機上了，都還不知道有哪些景點值得去看。唯一明確的，是兩部電影的取景地——《橋》與《瓦爾特保衛薩拉熱窩》，分別位于黑山和波黑，我必須一連串走3個國家才能如愿。

　　在萬米高空，不由得為這次匆匆忙忙地出發，感到有些好笑，也有些無奈。幾個月前，某媒體宣布已有150個國家對我國免簽，可基本都是針對外交或公務護照，絕大多數公民所持的普通護照，能免簽的沒幾個，能免簽且有航班的國家，更是少的可憐。

　　快降落時，飛機圍著貝爾格萊德繞了多半圈，正好可以從空中俯瞰全景——城市北側緊靠著多瑙河，西側是薩瓦河，上面至少有5座橋，兩河交匯處的右手有片綠地，顯然是座古代城堡，老城區就應該在古城堡的旁邊。它的下面，以及薩瓦河的左岸，都是新市區。事實上，在我小時候，并不知道塞爾維亞，只知道南斯拉夫，這倆不同國家的首都，都是眼前的這座城市。

　　下機后，來到移民局關口，遞進護照，人家看了一眼首頁，然后翻到后面，蓋章，遞了出來，全過程不到5秒鐘。我已經去過30多個國家，入境如此神速，這是頭一回。記得有一次去新加坡開會，因為家中還有事兒，我定了當天晚上的返程票，盡管只呆幾個小時，移民局官員還是對我只帶了兩百塊錢表示不安，氣得我事后找到他的上司投訴，并希望他們做個培訓：世界上有種叫信用卡的支付工具。

　　入境后，首先看到一個柜臺出售電話卡，原本沒想買，既然碰上了，就買一個吧，多少有些用。電話卡分為兩種，售價分別是300元和600元當地貨幣——第納爾，前者有效期好像是一周，于是買了后者。在國內，手機對我來說可有可無，特別是從不靠它上網（只用電腦上網），原因很簡單，一是我的愛好比較多，實在沒工夫把時間浪費在看手機上；二是手機推送比較厲害，久而久之，不僅視野會變窄，還會產生許多誤解，就像袁克定給他爸特制的那份報紙。

　　但在國外，我對手機依賴度極高——有道翻譯、谷歌地圖、BOOKING訂房，這三個功能隨時都在用。不過，翻譯與訂房可以借助Wi-Fi，幾乎所有咖啡館、商店和餐館都有信號，隨時能連網。至于導航，有網用谷歌，沒網就用探途離線。也就是說，有上網卡更方便一些，沒有也無所謂。

　　買完電話卡，看到旁邊有個提款機，可以用銀聯，可惜我沒帶國內的卡。拿出20美元在旁邊的兌換柜臺，換了1995第納爾。

　　接著，走出航站樓，來到對面的公交車站。根據谷歌地圖顯示，此處有72路公交車前往市區的共和國廣場，車費150第納爾，上車時把錢給司機，得到一張現場打印的票。上車后，用BOOKING在共和國廣場周邊找，很快找到一家三星級旅館，折合人民幣300多塊錢，位置很理想，下了定單。

　　機場到市區只有18公里，這趟公交車不走高速，而是穿越新市區，站特多，比較慢，大概用了四五十分鐘，正好可以看看街景。

　　路上，有2個所見，印象最深。

　　第一是剛出機場，路邊一連串的房屋上，都有中文標識，第一家是“娛樂大世界”，第二家是“超市”，第三家是“代辦年檢”。

　　第二是走了一段之后，兩旁開始綠樹成蔭，看上去像是居民區，樓層不高，大概六七層的樣子，樓與樓的間距特別大，樹木茂密，到處都是停車位，每座樓的周圍都停著許多車，架不住停車位更多，看上去停車挺方便。

　　公交車抵達總站，說是“共和國廣場”，可實際上距離廣場還有一段，車站處有個麥當勞，走地道過馬路，再上臺階，走了3分鐘，才到共和國廣場。廣場上主要有2個建筑，，對面的白色房子是國家劇院，左側是國家博物館，博物館門前是米哈伊洛大公的騎馬像，他是塞爾維亞的第3任大公（奧布雷諾維奇三世），19世紀前期在位，在位期間迫使土耳其軍隊撤出塞爾維亞，并試圖建立大一統的南斯拉夫。

　　共和國廣場南側七八百米的地方，有座舊皇宮，它是19世紀奧布雷諾維奇王朝的宮殿，現在是貝爾格萊德的市議會。不遠處還有座新皇宮，曾是南斯拉夫王國時期的皇家居所，現在是塞爾維亞總統的地方。

　　新皇宮旁邊是個街心花園，花園的另一邊，有座相當氣派的建筑——塞爾維亞國會大廈，建于1936年。

　　過了國會大廈，朝著東南方向走幾分鐘，路邊是圣馬可教堂，這是一座東正教的教堂，拜占庭風格，外觀很漂亮。

　　歐美國家的教堂，通常都可以隨便進，沒有售票一說。我每次沿著街走，遇到教堂，都喜歡進去坐坐，靜靜地呆一會兒。

　　從圣馬可教堂往南，步行20分鐘，是圣薩瓦大教堂，據說它是世界最大的東正教教堂。所謂東正教，是由于羅馬分裂所產生的——基督宗教源于公元1世紀的巴勒斯坦地區，后來被羅馬帝國承認，再往后，羅馬帝國分裂成以羅馬城為中心的西羅馬和以君士坦丁堡為首都的東羅馬，基督宗教因此分成天主教和東正教。

　　與剛才看到的圣馬可教堂不同，圣薩瓦大教堂不僅面積特別大，而且金碧輝煌，很氣派，就連地下室也是富麗堂皇。

　　看罷教堂，坐公交車返回共和國廣場。據資料，上車購票，每次150第納爾，如果在街邊報刊亭買充值卡或一日通票，便宜很多。我只在這停留一天，買卡意義不大，于是選擇現付。幾分鐘之后，返回共和國廣場，旁邊有條米哈伊洛大公街，它是一條步行街，兩旁是不同風格的歷史建筑，街上有許多商店、餐館和咖啡館。

　　廣場上、教堂旁、街道兩側，到處都有咖啡館，是歐洲許多國家的典型特征，走到任何一個地方，都有很舒服的位置，可以坐下來，或喝點東西，或聊天，或看街景。

　　走了沒多遠，看到一家兌換點，又換了100歐元——11600第納爾，貌似比機場稍微多一點兒。小時候看《瓦爾特保衛薩拉熱窩》，游擊隊員伊萬到飛鷹藥房接頭，問店員：“有復方阿司匹林嗎？”

　　店員說賣完了，隨后推薦：“有比拉米痛，這藥也不錯。2600第納爾。”

　　當時，我看到這兒時，有些驚訝，一小盒藥居然2000多，第納爾是什么錢呀？時隔多年，我終于親眼見到了它的模樣。

　　在米哈伊洛大公街西邊的另一條街上，有2個古跡，第一是王妃宮殿，主人是奧布雷諾維奇一世。剛才說到，廣場上有尊奧布雷諾維奇三世的雕像，這倆人是爺孫關系。想弄清楚他們，得從塞爾維亞歷史說起。

　　公元6世紀，斯拉夫人中的一支、塞爾維亞人遷徙到這一帶定居，先后被保加利亞、拜占庭和奧斯曼統治，在奧斯曼統治的后期，塞爾維亞人起來鬧革命，實力已衰的土耳其人在1830年承認了現實，塞爾維亞公國由此獨立，當時的國土面積僅限于貝爾格萊德地區。帶領大家鬧革命的奧布雷諾維奇，成為公國領導人，這便是奧布雷諾維奇一世。他在位時，將市區里的土耳其建筑，改為如今所看到的歐式風格。傳到第4世時，塞爾維亞公國改為塞爾維亞王國。

　　我不知道把這棟房子稱為“開國領袖故居”，是否合適。它的面積不大，里面分為三層，二樓是女人與孩子的居所，一樓是男人區，地下室目前是歷史文物的陳列。門票150第納爾。

　　第二個古跡在王妃宮殿的斜對面，是塞爾維亞東正教的教堂，叫圣米哈伊爾主教座堂。

　　米哈伊洛大公街的盡頭處，過馬路，是一片茂密的樹林，林間有座古堡——卡萊梅格丹城堡，也叫貝爾格萊德要塞。這座城最早是古羅馬時代建的，現在看到的建筑，基本都是土耳其統治時期所留下的。雖然歷史久遠，但城堡隨便進，就像咱們的街心花園。

　　正如剛才在飛機上所見，城堡所處的位置，是多瑙河與薩瓦河的交匯處，據說，如果太陽落山時來到這兒，也許能看到很美的夕陽。

　　沿著多瑙河，出市區，往西走8公里，是澤蒙，這是一座小鎮，同樣緊靠多瑙河，鎮內有個制高點——澤蒙塔，在這兒看景也不錯。對于住在貝爾格萊德市區的人來說，周末跑到澤蒙休閑，吃點兒喝點兒，是個好去處。

　　我不能太過休閑，貝爾格萊德只是我的旅行序幕，接下來，還有2000多公里的路要走。

　　出發前，在租租車上預定了一輛波羅，這款車在我國風靡一時，如今喜歡的人雖然有所減少，但作為大眾車主，我深知它的價值——最近幾年，車媒主流都把目光對準車載互聯網與駕駛輔助，這些東西挺不錯，可在汽車面前，我認為應該排第二，排第一的是車本身，包括平順、舒適、動力、方向、懸架，等等。大眾汽車在這方面的功夫，是新勢力們再過二三十年，也不可能學會的。

　　在歐美國家租車，與我國、泰國等不同，他們是把同一等級的車擱在一塊。也就是說，下定單時是波羅，實際拿到的也許是波羅，也許是標致206、飛度、奧迪A1或寶馬1系。這次我的運氣不太好，拿到的是輛達契亞。這是個羅馬尼亞的汽車品牌，它的1300曾進口到我國，以品質差著稱，與同期波蘭的波羅乃茲、蘇聯的拉達相比，粗糙至極，基本上跟蘇聯的莫斯科人有一拼。別看車破，剛進21世紀那幾年，北京還有不少——當時紫竹院對面有家“拉莫達”，專賣拉達、莫斯科人和達契亞的零件——我手里曾有輛拉達2108，2009年辦的報廢，不是因為性能不行，而是迫于年檢。讓我驚訝的是，這次在塞爾維亞，居然看到兩輛仍在使用的1300，可惜沒能拍下來，只好在網上找到一張，僅供示意，因為該車尾部的造型很有特點。

　　達契亞后來被雷諾收購，利用法國人的技術，推出新一代車型，其中包括我租的這輛Sandero。

　　無論去哪個國家，我首先要做的，是買張地圖，把興趣點標在上面，路線隨之產生。這是個很簡單的技能，沒什么技術含量，最大好處是路線完全符合自己的興趣，而不是把別人的旅游重復一遍。有人似乎不懂這個道理，單純依靠導航，把路線制定視為很復雜、很神秘的事兒，每逢出門，首先四處尋找路書。

　　每個人的想法不一樣。我最討厭的就是路書。因為那是別人的旅游，不一定符合我的興趣。我要做的，是讓旅游百分百符合我的興趣，讓自己高興，讓自己開心，讓自己有滿意的收獲。

　　這次，我的想法是順時針圍著塞爾維亞、黑山、波黑轉一圈，以《橋》和《瓦爾特保衛薩拉熱窩》為重點。其它的嘛，都是摟草打兔子，順便看看就行。沒想到的是，所謂重點，其實一會兒就看完了，而“兔子”打了一大堆，可謂喧賓奪主。

　　提車后，離開貝爾格萊德，往東駛去。雖然有高速公路，但我沒走，為的是欣賞沿途風光，遇到有趣的，隨時能停車。

　　前一段，基本上沿著多瑙河，它發源于德國，流經10個國家，最后在羅馬尼亞與烏克蘭的交界處注入黑海。

　　多瑙河沿線，城堡與要塞特別多，這不，才開了一個小時，就途經了斯梅代雷沃市，這里有座城堡，據說是歐洲最大的平原古城堡，建于1430年，是塞爾維亞王國為抵御奧斯曼而建的。

　　斯梅代雷沃城堡位于市區邊緣，城堡的一邊與市區相連，另一邊緊靠著多瑙河。別看已有將近600年歷史，卻是免費開放，停車場也特別寬敞，還不要錢。

　　又往前走了一個小時，經過哥魯拜克，市區規模很小，比剛才的斯梅代雷沃小，感覺不像城市，更像是個小鎮，但鎮上有家頗具規模的酒店，還有眾多民宿，看來游客不少。過市區后大概5公里，路邊出現一座古堡，外觀比斯梅代雷沃城堡漂亮，也許正因如此，它不是免費的——根據谷歌地圖顯示，城堡10點開門，門票600第納爾?？刹恢罏槭裁?，我到這兒時是10點5分，景區大門依舊關閉，連個人影都沒有。

　　事實上，即使開門，我也不是特別想進去，倒不是為了省錢，而是覺得這類建筑，遠觀更好，就像油畫。比如拉薩，我雖然已經去了10多回，卻從未走進過布達拉宮，直到前年參加一個活動，才在主辦方的邀請下，第一次進入。

　　哥魯拜克城堡所在的地方，是峽谷的入口，猶如三峽的夔門。從這兒再往東，便進入鐵門峽谷，這是一段自然景色非常壯麗的山谷。

　　哥魯拜克城堡的對面，是羅馬尼亞。那邊也有一座城堡，與哥魯拜克城堡左右相對，共同把守著這道“門”。

　　過了哥魯拜克城堡，進入山區，途中還經過了德耶達普國家公園，它就是剛才說的鐵門峽谷。但我一直沿多瑙河行駛，其實已經置身于峽谷當中，故未做停留，直奔扎耶查爾而去，從哥魯拜克算起，共行車130公里。

　　扎耶查爾緊靠塞爾維亞與保加利亞國境線，是座歷史古城，城中的老建筑，主要是奧斯曼統治時期留下來的。資料上說，這里還曾誕生出三位羅馬帝國的皇帝。

　　市中心照例是個廣場，旁邊有博物館、噴水池、酒店和咖啡館。不遠處還有一座看上去很普通的房子，谷歌地圖說，它是19世紀奧斯曼統治者的宅邸。

　　市區西側10公里處，是扎耶查爾的重點：菲里克斯 · 羅姆里亞那。這是羅馬帝國末期的作品，是皇帝伽列里烏斯為母親修建的一座城池，落成于公元311年，距今1700多年，2007年列入世界遺產，停車和游覽均免費。

　　修建這座城池的那位皇帝，出身農家，因戰功不斷高升，直到在第一個四帝共治時期，被任命為凱撒，后來又成為皇帝。死后，他與母親都安葬在旁邊山上的墓里，正好可以俯瞰這座城。

　　這座城的名字，源于他的母親，城中有宮殿、教堂、修道院、浴室、禮拜堂和凱旋門，宮殿被稱為加萊里烏斯宮。雖然已經荒廢多年，至今仍能看到許多遺跡，比如西門、城墻、宮殿殘骸、碉堡，等等。宮殿里的馬賽克地面，與我在意大利羅馬和龐貝看到的，風格相同。

　　離開扎耶查爾，行車90多公里，歷時1個半小時，來到尼什，它是塞爾維亞南方最大的城市，位居貝爾格萊德和諾維薩德之后，排名第三。市區緊靠尼薩瓦河，河畔有座尼什米蘭一世廣場，算是市中心。尼什歷史上最為著名的人物，是君士坦丁，這位著名的羅馬皇帝，就是在這兒出生的。他在位期間，一是宣布基督教合法化（米蘭敕令），二是把羅馬帝國的首都遷到拜占庭，更名為新羅馬，也叫君士坦丁堡，也就是今天的伊斯坦布爾。