從周到今，歷時3000年，最為輝煌的時期，當屬唐朝。那時的中國，以開放的胸懷、強盛的實力，在一定程度上影響著當時的已知世界。夕陽中的人們追憶曾有的榮光，自稱唐人至今。今年，2017年，是唐朝謝幕1110年整。駕駛旅行車，從北京出發，前往陜西，尋訪唐朝帝王的陵寢，我覺得是個很有意義的事兒。

　　本游記分為3篇。中篇說到，我駕駛蔚領在富平縣和三原縣，觀看了豐陵、定陵、章陵、元陵、簡陵、獻陵、端陵和莊陵之后，又來到涇陽縣，觀看了崇陵。本文是游記下篇，記錄涇陽縣的貞陵、禮泉縣的昭陵和建陵、乾縣的乾陵和靖陵?；爻讨?，又捎帶手看了楊貴妃、李淵之父、武則天之母的墓。

　　昨晚在雨中回到車上，十分勞累，就著啤酒吃了一包壓縮餅干，算是解決了晚餐，之后躺在車內舒適的“床”上，伴隨著皇帝陵過了一夜。多年來，我一直有個習慣：不為住宿趕路。無論走到哪，找個合適的地方，把車一停，便迅速進入夢想。我覺得，這樣做的3個好處，一是安全——夜間趕路有時可能會伴隨著某種風險；二是充分休息——就地停車睡覺可以節約里程，增加睡眠時間；三是省錢——車內過夜不必支付住宿費。所以，我買車的第一個條件，是后排地板平整，長度不低于1.75米。蔚領后排最大進深為1.83米，在車內過夜完全沒問題。有人對旅行車概念不是很清楚，以為是個兩廂車，實際上，它的后部空間優勢很大，是兩廂車、三廂車所無法媲美的。不然的話，歐洲人也不會特別喜歡旅行車（或者叫轎車旅行款）。

　　當然，安全感差的人，或者是睡眠不夠深的人，在車內夜宿野外，恐怕無法適應。

　　第14座：貞陵。

　　由于就地過夜，次日晨，繼續往西14公里，在白王鎮右轉，往北2公里，很快來到貞陵，十分快捷。貞陵的墓主叫李枕，在唐朝后期的帝王中，他獲得的美譽度最高，被后人譽為“小太宗”。這是因為，唐朝后期危機重重，官員普遍貪腐，稅收很重，朝內朋黨之爭、宦官專權，各地藩鎮勢力強大，對朝廷構成威脅。在這種情況下，李枕上臺后實施了一系列措置，給唐朝注射了強心劑。比如，他要求宗室成員潔身自好，用各種方式抑制宦官權利，嚴格對大臣實施考核，等等。

　　貞陵位于白王鄉石灘村西側，崔黃村北側，就在道路邊上，十分醒目。一條修整得很好的石子路，貫穿陵區中軸線。

　　與昨天看到的唐陵一樣，貞陵神道起始位置，是一對兒華表。

　　之后，是東西各一匹很完整的石馬。

　　接下來，東側有一塊禽類石雕，但在西側我沒看見，不知是不是被毀了。

　　禽類石雕之后又是石馬，但數量很少，且殘缺不全。東側有2匹，西側有3匹。

　　石馬過后是石人東側有7座，西側有9座。這16座石人保存較好，唯有西側有一座石人缺頭。

　　帝王墓前的石雕，統稱石像生，主要是禽、獸、人3種，它們的作用猶如儀仗，給皇帝站班，且永遠佇立。這風氣似乎是從西漢開始的，但當時以獸為主，明確規定有石人，是唐朝定下的規矩，一直傳到清朝，當然，明清時代取消了禽。至于石人來歷究竟如何，我聽說過3個版本——第1個版本，說他是秦始皇時代的武將，叫翁仲，抵抗匈奴有功，被秦始皇立像；第2個版本，說很早以前西部有個部落，那里的人長的特別高，經常入侵中原，但在春秋時代被滅，后被秦始皇借用以作震懾；第3個版本，說它是匈奴族的神像，漢朝時被引進中原。這3個傳說也不知哪個更靠譜，但不管怎么說，唐朝以后的帝王陵，陵前都有石人，且一直被稱為翁仲，直至清朝。

　　神道盡頭，是一對兒石獅子。中國沒有獅子，它應該是東漢才來到中國的，然后在中國被神化了。

　　第15座：昭陵。

　　從貞陵出發，往南再往西，走了20公里，來到禮泉縣煙霞鎮，鎮北15公里處，是李世民的昭陵。李世民可能是唐朝最著名的皇帝，他雖然上臺時很不光彩，甚至可以說是殘忍、沒人性，但上臺之后，政績不錯，他在位的時期，被稱為貞觀盛世。從一些古代記錄來看（比如《太平廣記》），這個盛世恐怕是相對真實的盛世，民眾同樣享受紅利，而不是類似康乾盛世那樣僅僅是統治者的盛世。

　　沿著107省道來到煙霞鎮，右手便能看到一座突兀的山，那便是李世民的安葬之地。我國最早安葬逝者，只是挖個坑，身份高的，把坑里搞得挺講究，比如有一個或好幾個巨大的槨，里面才是棺，大約從春秋時代開始，墓的地表上，弄一堆土，形成墳，墳的作用是標識，讓后人知道先人埋于何處，以便行禮——我國一貫提倡孝道嘛。

　　民間的墳都是圓的，皇家是方的，猶如一個削平頂部的金字塔，為了炫耀，盡量把墳往高了堆，比如秦始皇的墳，據說最初有100多米高?？墒?，無論如何動員多少人力，人工堆的土山，終究難比自然界的真山。于是，李世民來了個省事且效果更佳的做法，找一座山，以它為墳，半山腰鑿個山洞安葬就是了。由此，唐朝自李世民開始，多數皇帝采用這種做法，所謂“以山為陵”。有人以為這是李世民的發明，事實上，漢朝就有，比如西漢第5個皇帝劉恒，他的霸陵，就是以山為墳。葬在河北省保定滿城的中山王，其墓也是在山上。

　　李世民的昭陵，地面建筑損毀很嚴重，一路上走來看到的諸多石刻，在這里一個也沒見到。從李隆基的泰陵開始，李世民的昭陵是我看的第15座陵，在這里我第一次看到了其它游客。如今的昭陵是個旅游景點。

　　在昭陵雖然沒有看到石像生，但昔日的建筑，比如祭壇等，都經過了勘探，并被標注。

　　昭陵石刻中，最出名的是6匹馬的浮雕像，人稱昭陵六駿。它們是李世民曾騎過的戰馬。如今，有4匹馬保存在陜西博物館，另有2匹在美國。關于那2匹馬流失的原因，我小時候接受的教育是帝國主義盜取中國文物，后來修改為中國古董商將其賣給了美國人。

　　唐朝帝王陵的周圍，往往還會有一大堆墳墓，可能是妻妾、可能是宗室，也可能是大臣，大概表示生前在一起，死后仍在一起吧。昭陵附近，比較醒目的，是韋貴妃墓。這墓距離昭陵非常近。

　　韋貴妃是望族之女，最早嫁給隋朝的一位大將軍，隋末動亂，那位大將軍站在了李淵的對立面，失敗而亡。后來，她又嫁給了李世民，應該比較受寵，不然也不會封為貴妃。而且，這位貴妃是善終。

　　韋貴妃墓的對面，沒多遠但比較矮的地方，是長樂公主墓。這位公主是李世民的嫡長女，很受李世民寵愛。

　　剛才說到，昭陵所在地，屬于煙霞鎮，鎮內有個昭陵博物館，就在公路邊上，比去山上的昭陵方便多了。前幾年，鎮子附近的袁家村非常有特色，游客如織，順路來看看昭陵博物館的人，聽說也不少。

　　昭陵博物館內藏品很多，比如墓志銘、碑刻、石像生，等等，都是從附近的唐陵搬移過來的。

　　之所以在這里營建博物館，是因為此地是徐懋功之墓，這人是唐朝的一位大將，立有赫赫戰功。

　　觀看昭陵的人們，最多是把昭陵以及昭陵博物館看全，便走了。事實上，昭陵西南方向、直線距離6公里處，還有一座建陵，它的地面遺存，比昭陵多多了。