【車訊網 報道】離開塞爾維亞，接下來我去了黑山。這是一個以山地為主的國家，同時擁有很美的海岸線。對我來說，它的另一個誘人之處在于，電影《橋》中所表現的那座橋，就在這個國家里。

　　在圖廷住了一晚，次日一大早，起身出門，沿著一條山谷開了大概20分鐘，來到塞爾維亞與黑山的國境線，首先經過的，是塞爾維亞邊境檢查站。在這兒出境，比前幾天的入境復雜些，邊檢人員看了護照之后，首先問我去黑山呆幾天，接著又詳細檢查了車內和行李廂——不知是不是因為靠近科索沃的緣故。

　　駛出塞爾維亞，沿公路走了幾公里，才來到黑山的邊境檢查站。黑山雖然不對我國免簽，但護照里只要有申根簽證或美國簽證，就可以入境。入境手續十分簡單，遞上護照和行車執照，人家接過去，看了看，蓋章，就完事了，全過程大概半分鐘。

　　黑山是個以山為主的國家，最高山峰海拔2500多米，西面是地中海，其它幾面與塞爾維亞、波黑、克羅地亞、阿爾巴尼亞接壤。早在公元9世紀，這里便出現了國家。一戰后并入塞爾維亞，南斯拉夫解體后，曾與塞爾維亞組成南斯拉夫聯盟共和國（簡稱南聯盟），2006年在全民公決中獨立，和塞爾維亞好離好散。黑山獨立后，2017年加入北約，2022年成為歐盟候選國——雖然眼下還沒入歐，但全國使用歐元，對我來說，很方便，無需換錢。

　　入境后，沿著一條公路往西南方向，路旁時不時地出現一些村莊。幾乎每座房屋的門前，都停著至少一輛車，看來汽車普及率挺高。與塞爾維亞不同的是，進入黑山后，明顯感覺大眾汽車特別多，從第二代高爾夫到第八代高爾夫，都能見到——第二代高爾夫在歐洲是1992年停產的，至今已31年。至于速騰、邁騰、途安，數量也不少，尤其是第一代途安最多，讓我感到十分親切，特意跑到一輛車前仔細看，跟我的那輛完全一樣。

　　開了大概半個小時，經過一座小城：羅扎伊。一條湍急的河流從城中穿過，河的一側有座清真寺，另一側是廣場，有幾家咖啡館，看上去很悠閑。

　　過了羅扎伊，接下來是一大片谷地，村莊的數量有所增多，但密度不大。黑山國土面積1.39萬平方公里，人口60多萬，平均每平方公里47人。這個數字在歐洲似乎有些偏低，我記得歐洲好幾個國家的人口密度在100-300人之間。

　　也許是因為人口密度低，村莊里的建筑，沒有排的很密，而是東一個、西一個，零零散散地坐落在田野上。

　　繼續往前，又經過了一座不大的城市：伊萬格勒。公路從市區旁邊繞過去，并未進入。此時，原本就比較安靜的公路，變成只有我這一輛車。正在奇怪，前方出現工地，正在鑿隧道，難怪路上沒車呢。

　　我以為公路到此為止，停車，走過去打探。工棚里出來一位工人，語言不通，我掏出地圖，指著我要去的地方給他看。他先指了一下工棚，又指向山頂方向，做了個迂回的手勢。我明白了，翻山的老路還在，就在工棚后面。但我不確定路況，便指了指坑坑洼洼的地面，又指了指我的車。他哈哈大笑起來，用手勢表示：沒問題，太簡單了，只要是汽車就能過去。

　　他的輕松表情，讓我感到很親切。經常在網上看到有人擔憂川藏公路，還有些人不知出于何種目的，把偶然遇到的塌方，渲染成常態。事實上，川藏公路早就變得很好走了，是個汽車就能走——10年前，我開著1.6排量的小轎車，輕輕松松地沿著滇藏公路和川藏公路，兜了一圈。

　　駕車上山，沒走多遠，兩旁開始出現積雪，最厚時約1.5米，顯然是鏟過，否則汽車根本無法通行。2022年春節，我駕車前往西藏，走完阿里，又跑到林芝，想奔墨脫，翻第一座山時，就遇到積雪，厚度約為輪胎的三分之二，盡管我開的是輛四驅車，還帶著防滑鏈，面對積雪，也無濟于事，只得放棄。旅行經驗少的人，往往會特備崇拜汽車，以為只要是高性能的車，就會所向披靡。實際上，所謂高性能，局限性也非常強。何況只要是正式路，無論普通車還是高性能車，都能過得去。

　　今天翻山時走的這段路，如果讓某些人遇到，估計得拍成視頻，聲淚俱下地煽情一番，把不知情的人，哄的一愣一愣的。其實，僅僅是轉彎處稍微陡一些，沒什么難度。對于這種路況，我絲毫不怕，唯一需要小心的，是盡可能保護輪胎，以免給自己帶來麻煩。

　　上山的路，大概六七公里，翻過埡口，下山的路旁，是零零散散的木屋，看上去像是度假村，景色與北京附近的壩上草原，頗為相似，一派高原風光。估計到了夏季，這里的生意應該不錯。再往前，恢復成柏油路。如此看來，我這樣走是劃算的，雖然路況差，但里程并不長，如果不想走爛路，就得往北繞比耶洛波列，或往南繞安德里耶維察，估計起碼多用一兩個小時。

　　隨著海拔下降，剛才高原風光，被峽谷景觀所取代。遠處的山，似乎寸草不生，以黑色為主，不知它的國名是不是源于此。

　　峽谷當中的植被不錯，尤其是樹林很好看，每逢開闊地段，就會有些度假村、酒店等。途中還經過了一座小鎮，只見有人一身登山打扮，有人準備滑雪器材，還有幾位老人正在收拾車頂箱里的露營裝備。

　　在這條山谷里，有座教堂，當我到這兒時，一輛大巴車剛好也在停車，下來幾十位歐洲游客?？上?，回到北京寫游記時，才發現忘了保存當時谷歌地圖上的介紹，教堂的名稱、歷史、典故等，現在一點兒也想不起來了。

　　從入境算起，行駛150公里，來到一片很開闊的盆地，這里是黑山的首都——波德戈里察。

　　快要進城時，路邊出現好幾座加油站，進站加油。這里的無鉛汽油分為95號和98號，每升售價1.58歐元和1.61歐元，約合人民幣11.98元和12.20元。打開加油蓋，見到里面貼著95號的標簽，按此添加，共加入44.31升，70歐元（約合人民幣530元）。自貝爾格萊德出發，我已經行駛892公里，由此看來，這輛車跑長途時的百公里油耗是4.97升。

　　近兩年，有些車企將一箱油的最大行駛里程，作為宣傳點。事實上，一箱油行駛1000公里左右，不是什么新鮮事兒。2015年我開英朗從北京到丹東，814.5公里，抵達后儀表顯示續航里程147公里。2022年我駕駛開拓者去西藏，一箱油跑1000公里有過好幾回，其中一次是1022公里，加油時儀表顯示還有235公里的續航。

　　宣傳續航，估計是為了與電動車競爭。其實大可不必，因為油車與電車各有所長。電車只適合日常代步，開它跑長途，在我看來跟自虐沒什么兩樣。有人為追求大液晶屏而買電動車，有人為省加油錢而買電動車，還有人因為限行、限購而買電動車。我沒有這些需求。我買車主要是為了自駕游，所以，無論如何都不會考慮電動車。

　　加完油，進入市區。這座城市雖然歷史悠久，但原有建筑幾乎全部毀于戰火，現在所見，都是新的，因而對于游客來說，沒什么吸引力。一路上，看見一座千禧橋和一座體育場，后者是黑山足球隊的主場。市中心還有座大教堂，不是古跡，但挺宏偉。

　　剛才說到，黑山在歷史上，一直是個獨立國家，從15世紀開始，它的首都在一個叫采蒂涅的城市，直到二戰結束才遷往波德戈里察。新老兩座首都相距30公里，沿著一條普通公路往西，30分鐘就到了。采蒂涅同樣處于一個盆地，但地勢不夠開闊，難怪首都要搬家呢。

　　市中心的主干道上，保存著一些歷史建筑，包括一些國家駐黑山的外交機構。街道中心有座廣場，露天餐館里坐滿了人，大概是因為周日的緣故。

　　市區邊緣的山腳下，是采蒂涅修道院，18世紀初期建造，目前開放的部分并不多，主要是一座小教堂，更多部分只接待團體預約參觀。

　　離開采蒂涅，往南，翻過一座山，看到了海——地中海當中的亞得里亞海，海的對面是意大利的巴里，直線距離大概200公里。山腳下是海濱旅游城市布德瓦，不遠處的海里，是被當地人稱為“夏威夷”的圣尼古拉島。

　　過了埡口，是漫長的下山路，沿途有好幾處停車場，供人們觀景。站在這兒，可以將整座布德瓦盡收眼底，此處唯一的歷史古跡是布德瓦老城，位于下圖左側遠處那個“小尖兒”的位置，房屋看上去較為低矮，在它身后，差不多都是較高的新建筑。

　　布德瓦的旅游業相當發達，除了老城、還有數不勝數的餐館、酒吧、咖啡館和旅館，高級酒店也有不少?？吹揭粋€報道說，有些羅馬尼亞人，每年夏季開車到這兒，一呆就是個把月——羅馬尼亞雖然也有海岸線，但僅僅是朝著黑海的那一段，可能不如地中海這邊更棒。

　　在布德瓦附近，有座袖珍島，南北最長200米，東西最寬130米，原本是個小漁村，后來開發成5星級酒店，據說非常貴，不是住客不許進島，由此生出幾分神秘感。

　　當我抵達布德瓦時，街上人山人海，路上的車更是排了幾公里，此時我才意識到，今天是五一假期。這情景跟咱們一樣，每逢公共假日，旅游景區就會人滿為患。為了節約時間，我把車停在市區外圍，走路去老城，簡單轉了一圈，便匆匆離開——游客實在太多了。盡管倉促，布德瓦還是留給我很好的印象，這是個環境不錯、接待設施齊全的度假勝地。

　　離開布德瓦，行車20分鐘，來到科托爾，它跟布德瓦一樣，也是個旅游勝地，游客非常多，距市中心還有2公里時，路上的車便停了下來，靜靜地排隊等候，此時我看到附近有個停車場，把車停下，走路去市區。途中，遠遠看到船樓，最初以為是個仿船建筑，走近了才發現，真是一艘船，停在科托爾古城的門前。

　　原來，科托爾古城面對海灣——科托爾灣，而且是海灣的盡頭處，海灣在這兒非常窄，目測約500米寬。

　　距離輪船50米左右，是科托爾古城的城門，資料上說，科托爾是亞得里亞海沿岸保存最為完整的中世紀古城之一，已列入世界遺產。

　　它的城門雖然在海邊的平地上，可城墻一直延伸到旁邊的山上，長達4.5公里，山勢非常陡峭，因而顯得很壯觀。

　　早在羅馬時代，科托爾就建立了要塞，在以后的歲月中，先后被保加利亞帝國、威尼斯共和國、奧斯曼帝國、法蘭西第一帝國、奧地利帝國直接或間接統治，其中，威尼斯人的統治長達4個世紀，因而城中建筑帶有威尼斯風格。在這些建筑中，比較著名的，是圣特里芬大教堂，里面供奉著基督教圣者特里普納的遺骸，被視為科托爾的守護神。

　　除了圣特里芬大教堂，古城里還有13座教堂，其中，圣尼古拉斯教堂較為重要，因為它屬于東正教——當地居民多數信奉東正教。

　　圣尼古拉斯教堂的對面，是很袖珍的圣盧克教堂。遺憾的是，不知道什么原因，上述幾座教堂都沒有開門，無法入內參觀。

　　與布德瓦相比，我更喜歡科托爾，這里的氛圍，令人感到更舒服一些。于是，我決定今晚就住在這兒——街上有許多餐館，找個安靜的位置坐下來，花4歐元買杯啤酒，店家還送了一碟花生米。

　　一邊享受啤酒，一邊在BOOKING上查詢，三星級標準的旅館或民宿，大致60-70歐元，含早餐的四星級要110歐元，前幾天在扎耶查爾和尼什，都是30歐元，這里貴了一倍，不知平時就是如此，還是因為五一假期。最后，我選了家64歐元的，折合人民幣480元，這是此行住的最貴的，但與北京相比，還是挺劃算。因為，京郊一些簡陋的民宿，平時100多塊錢都不一定有人住，假期里，也會漲到好幾百。出發前幾天，曾在懷柔試駕，路過一家酒店，看著挺普通，同事說五一期間的房價是1200元，且已經訂滿。

　　入夜之后，街上的游客漸漸變少，古城里的氛圍，令人感到更加舒適。旅館旁邊有家餐館，洗浴后，換身寬松的衣服，下樓吃晚餐。

　　有個推銷奶粉的廣告，說西餐吃不慣——這句話恐怕不適合我。與中餐相比，我更愿意吃西餐，一是因為西餐館通常比較安靜，且抽煙的人少；二是因為我對吃特別不注重，越簡單越好，越清淡越好。在我看來，一盤生菜、幾個西紅柿、再來塊肉，就足夠了，最多加點兒沙拉醬，其它任何佐料（包括鹽），我都不需要。當然，多數同胞不會像我這樣湊合，煎炒烹炸樣樣都得有。

　　正在心滿意足地吃喝，傳來一聲汽笛，那艘游輪緩緩駛離碼頭，不知航行去哪里。如果下次再來黑山，一定要在這兒多住些日子，好好享受一把。

　　黑山的海岸線總長293公里，對于游覽來說，主要是布德瓦—科托爾—新海爾·采格（有些地圖標的是赫爾采格·諾維），從科托爾到新海爾·采格44公里，公路始終沿著海岸線，一路上，幾乎全是民宿與小型酒店，一家接著一家，數量超多。

　　途中，經過了一座叫佩拉斯特的小鎮，鎮內街道緊靠海，幾乎是零距離接觸。鎮內中心位置有座鐘樓，鐘樓周邊的小巷極富情趣，環境十分優雅。不遠處的海里，有2座袖珍島，其中一座叫圣母島，島上有修道院，據說景色很美。昨晚閑逛時，看到廣告，說有游船從科托爾到圣母島。

　　過了佩拉斯特，再往前半個小時，來到新海爾·采格。這里也是歷史上的一處要塞，如今與布德瓦、科托爾一樣，都是黑山的旅游勝地，它的主要特色是海灘、礦泉以及具有醫療保健作用的海泥。

　　新海爾·采格同樣有座古城，稱為海堡城，城門上方有座帶鐘表的塔樓，是它的標志之作。這里的游客比布德瓦和科托爾少，三者對比，布德瓦最為繁華，主要是因為它的海灘不錯、酒店眾多。讓我選的話，我會選科托爾或者新海爾·采格。

　　海堡城依山而建，城中的一些街道，都是臺階路，較為平坦的地方，有個廣場，廣場上照例是一座精致的教堂和好幾家咖啡館。

　　新海爾·采格同樣面對著科托爾灣，昨晚住的科托爾古城位于海灣盡頭處，四周都是高山，而新海爾·采格位于海灣的入口處，視野很開闊——它的正對面，是海灣的出入口。下面這張照片，是我坐在古城咖啡館里，一邊喝咖啡，一邊拍的。此時我忽然想到，應該開著車，到圖中右側的那座山，景色應該不錯。

　　于是，我這么做了?？煲咏巧綍r，公路上出現一座檢查站，此處是黑山與克羅地亞的國境線，那座山屬于克羅地亞，而克羅地亞早已加入歐盟，半年前又剛剛加入申根區，想進入的話，首先得有申根簽證。盡管只差一步，沒去成，但在國境線上回首看風景，也挺漂亮，下圖最右側的那片房屋，便是我剛才去的新海爾·采格。

　　至此，在黑山海岸線的旅行，宣告結束，接下來，我駕車重返山區，直奔塔拉峽谷，因為峽谷中有座大橋，是南斯拉夫電影《橋》的故事發生地與影片拍攝地。

　　沿著一條很棒的公路，告別地中海，沒多久進入山區，90公里后，途經尼克希奇，這是黑山第二大城市，僅次于首都波德戈里察。

　　又走了1個小時，面前一片白雪皚皚，那感覺，很像青藏高原。從海濱到高原的轉變，如此之快，恐怕是黑山的特色。事后回想，這個國家的自然景色，真是棒極了，非常值得多玩些日子。

　　這一帶，屬于杜米托爾國家公園，已被列入世界遺產。公園內的杜米托爾山，有15座高度超過2000米的山，其中包括黑山的最高峰、海拔2500多米的博博托夫庫克峰，冬季，這里是滑雪勝地；夏季，則是徒步的好地方。

　　國家公園里除了高山，還有峽谷和眾多的冰蝕湖，峽谷叫塔拉峽谷，長82公里，深1300米，谷中流淌著塔拉河，據說，如果夏季到這兒，可以玩漂流，非常刺激。

　　從新海爾·采格算起，行車190公里，來到塔拉河峽谷大橋。這橋始建于1940年，鋼筋混凝土結構，長366米，二戰期間被炸毀，戰后重建，沿用至今。1969年，南斯拉夫拍攝的電影《橋》，就是源于這段歷史，而且，影片的主要取景地，也在這兒。

　　對于中年人來說，恐怕全都看過這部電影，影片中的英雄老虎、反派貓頭鷹，以及一些經典臺詞和那首《啊，朋友再見》，至今難忘。所以，當我駕車來到這里時，非常激動，先用手機拍了一張，發給家人分享，夫人驚訝：這橋還在用？

　　電影《橋》講述的故事，是二戰后期，德軍從希臘撤退，正在休假的游擊隊少校“老虎”接到命令：必須在第7天，把德軍撤退路線上的一座橋炸掉，以便游擊隊向德軍發動進攻。老虎與爆破專家扎瓦多尼、以及他的助手班比諾，游擊隊員迪希和曼納，女游擊隊員伊琳娜，再加上設計那座橋的工程師，組成一支小隊，前去執行任務。

　　與此同時，德國人也意識到這座橋的重要性。黨衛軍上?；舴蚵┦坑H臨現場，對保衛這座橋的238山地團團長——國防軍上校指手畫腳。別看兩人的軍銜一樣，都是上校，可一個是黨衛軍，隸屬希特勒的納碎黨，一個是國防軍，屬于德國政府，表面看似乎沒啥差異，可性質完全不同。

　　霍夫曼博士派出黨衛軍軍官“貓頭鷹”，以苦肉計的方式打入小隊。在行軍過程中，小隊與德軍交火，缺乏經驗的班比諾被包圍并負傷，無奈之際，老虎命令扎瓦多尼投擲炸藥，班比諾與德軍同歸于盡。

　　歷經多重磨難，其中包括識破貓頭鷹的真實身份之后，小隊來到大橋。正在安裝炸藥，行動暴露，德軍發動進攻，幾名游擊隊員奮力抵擋。扎瓦多尼裝好炸藥，即將回到橋上時，不幸中彈，墜橋前的一剎那，把引爆器留在橋上。眼看大批德軍就要攻上大橋，工程師毅然按下引爆器，與自己設計的大橋同歸于盡。

　　任務完成了，7人組成的小隊，只剩下3個人。領導者老虎表情凝重，說了句：真是一座好橋。

　　別以為上述故事只是個電影，在二戰中，為了阻止侵略者進攻，這座橋真的被游擊隊炸毀過，只不過時間是1942年，而不是電影里所說的1944年。少校老虎的原型，是一位名叫博日達爾·祖季奇的游擊隊中尉，他的雕像，佇立在橋頭。

　　親手炸毀大橋的工程師，確有其人。1942年炸橋時，正是他告訴游擊隊，炸藥放在何處效率最高，才使游擊隊以最少的炸藥量，成功將橋炸毀。與電影不同的是，德國人知道這件事后，逮捕了工程師，并殘忍地將他殺害在橋頭。1946年修復這座橋時，在橋頭為工程師建了一座墓。

　　看《橋》時，我還很小，如今能夠親眼看到電影拍攝地，非常激動。我在這兒呆了很長時間，把橋的四周都走遍了，然后又在橋頭的餐館坐下來，吃了一餐，才戀戀不舍地離開。有人說，如今的90后、00后，可能根本不知道你在說什么，這沒關系，每一代人都有屬于自己的回憶，即使剛剛步入社會的00后，也是如此。他們到了退休那年，肯定也有一大堆情懷需要去圓。

　　走到這兒，我在黑山的旅行隨之結束，下一站將前往波黑。此時，我才發現自己犯了一個錯誤——下一站是波黑境內的莫斯塔爾，而莫斯塔爾距離早上離開的科托爾更近一些，也就是說，我必須原路返回。這種錯誤在我之前的旅行中，從未有過，從中也可以看出，這次旅行過于匆忙，說走就走，幾乎沒做什么功課。如果像以前那樣，每次出門前，都拿出很長時間做準備，就不會犯這種低級錯誤。關于更為合理的路程安排，我會在最后一篇游記中，進行總結。

　　既然是原路返回，我將再一次經過扎布利亞，這座位于高原上的小鎮，距離大橋僅僅25公里，杜米托爾國家公園各種旅游接待設施，都在這里，能在這里住上一晚，也算有所收獲。

　　別看扎布利亞只是個小鎮，它的范圍其實很大，附近還有黑湖、滑雪接待中心——感覺很像崇禮。我相信，任何一個戶外愛好者，都會愛上這個地方，包括我自己?？傊?，黑山給我的印象非常好，這是個值得再來，且盡可能多些時間停留的國家。

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　　游記第三篇，離開黑山，跨越國境線，進入波黑。這個國家的面積，是黑山的3.6倍，但是，我的旅行重點，僅僅是兩座城：莫斯塔爾和薩拉熱窩。尤其是薩拉熱窩，從小就在電影上見過，尤其片尾，俯瞰全城：“看，這座城市，它就是瓦爾特。”