從阿里往東有條路，通到青藏公路上的那曲，10年前它是一條自然路，近幾年被網友們稱作大北線。昔日，這是一條充滿著千辛萬苦的路；眼下，網絡上流傳著各種各樣的故事，使它頗具傳奇色彩。

　　示意圖中最右側的A點，是那曲地區的那曲縣，它位于青藏公路上（109國道），是青藏線上規模較大、比較繁華的一個地方。圖中最左側的B點，是獅泉河鎮，這是阿里地區政府以及葛爾縣政府的所在地，是阿里地區最繁華的一個地方。連接兩個“繁華”的藍線，在歷史上被稱為黑阿線。因為，在1965年以前，那曲縣叫黑河縣，所謂黑阿線，就是從黑河到阿里的意思?，F在，這條路的編號為301省道。

　　2002年我走這條路的時候，它完全是一條自然路，經常是幾十條車轍并行，時不時地相互交錯，像是鐵路上的調度場。面對這種路況，有人感覺很無助，生怕誤入歧途，釀成終生遺憾，事實上，在這里，你只需保證車頭朝東，就不會出錯，因為，青藏線在東面，只要是往東走，早晚能到。10年前我就是這么走的。

　　走在這種路上很容易令人心曠神怡，并佩服魯迅先生的總結實在精辟。

    當年我決定走這條路的時候，曾有人勸我：那段路沒什么景色，又是無人區，很荒涼，不值得走，何況，一旦車陷在沼澤里，或者是出了故障，你就只能等死。聽到這些評價，我立刻意識到，這是一條非常值得走的路。事實證明，我是對的。當年的黑阿線給我留下了至深的印象，我認為最難忘的經歷是穿越羌塘的那幾天。在那里，你能感受到自然之美，超乎任何想象；在那里，你會產生一個新的認識，忽然發現自己原來很強大。

    10年過去了，如今的黑阿線會是怎樣的情形，還能獲得什么新鮮的感受嗎？在獅泉河鎮休息了一晚，我隨即踏上了這條路。

    獅泉河修了水電站

    獅泉河鎮因地處獅泉河畔而得名，這條河一直流下去，到了克什米爾之后，就改名叫印度河了。

    10年前我曾在獅泉河鎮停留了3天，中間還往西去了趟日土，看了看班公錯。因為明年我的計劃中包含著新藏線，這次就沒必要專程前往了。

    按經驗，應該是出了鎮子，沿著獅泉河一直往東，東面的第一個縣是革吉縣。沒想到，走了幾公里就看到了一個大鐵門，原來，獅泉河已經被一座大壩攔腰斬斷，修建了一個水電站。

    停車，向年過半百的看門人詢問該如何往東走。沒想到，老人家怒目圓睜，指著旁邊“擅入者送公安機關”的牌子喝道：不許進。

    這件事令我迷惑了好一陣。我沒有要進入的意思，因為我并不打算參觀水電站，我只是想問路而已，為啥老人家如此憤怒？于是檢查自己哪做得不合適——車停在距大門5米處，下車后步行到距大門1米處，詢問該如何前往革吉縣，地上沒畫警戒線，不存在越線的違規行為。一切似乎都沒毛病呀。

    帶著不解，掉頭往回走，不久遇到一個工地，停車問干活的工人，這次又是個年過半百的人，但人家很熱情，很詳細地為我介紹了該如何往東走。

    原來，獅泉河修了水電站之后，公路改道，在南面新修了一條路，兩路最終在沒有抵達革吉縣之前，匯合在一起。

　　來到新修的路上，令我大為驚訝的是，這條路同樣變成了柏油路。筆直筆直的，很少看到人煙，很少有過往車輛，在這樣的路上，很容易把油門踩到底，要是有個翅膀，應該能起飛了。

    有了如此優秀的公路，很快就到了革吉縣，看了一下日記，這段路當年我走了整整一下午。

    當時，我心里有了些懊悔和擔憂：1，如果黑阿線全程都是柏油路的話，最多2天就能到那曲，時間便顯得有些富裕了。早知如此，還不如轉山去呢。2，重溫昔日穿越羌塘的感受，這次看來全泡湯了。

    柏油路目前只鋪到革吉

    幸運的是，柏油路在革吉縣戛然而止，接下來的，是土路。雖然比10年前的自然路規整許多，但畢竟還能找到些許當年的感覺。

    過了革吉一段距離之后，獅泉河與公路分道揚鑣，路還是往東去，河改成往南流了。

    路與河的分手處有個牌子，寫著往南走240公里，是獅泉河的源頭，其實也就是岡仁波齊峰的北麓。

　　2002年在這里，我們曾宿營過一天，在河畔支起桌椅，煮好一壺茶，悠然地看上一本書，很享受。

    這次時間有限，不允許享受。只能在河邊坐一會。

　　繼續往前走60公里，是雄巴鄉。這次來西藏，感覺很多地方都有了極大的進步。第一，很多地方都有了路標，簡簡單單的幾個字，解決了大問題。讓你能知道自己身在何處，知道前面的路該怎么走。

    第二，西藏的公共交通進步也非常大。幾乎每個鄉都建了候車亭（下圖中右側那兩個面對面的建筑），很多地方都有了公共汽車。也就是說，即使不開車或不包車，也照樣能自由自在地在西藏旅行了。

　　第三，很多鄉里都鋪了水泥路，而且有了路燈。都是太陽能的。我觀察了一下，太陽一落山，路燈自動點亮，能持續到午夜過后的1-2點左右。

    現代化并沒有妨礙民族傳統，每個村落旁，經幡、瑪尼堆依舊如故。

    佛教傳入西藏之前，藏族人信奉苯教。苯教認為萬物有靈，這里自然也包括石頭，后來，苯教融入藏傳佛教，藏民在石頭上刻了佛經、佛像，稱為瑪尼石，以求神靈庇護自己。有一次我沿著唐蕃古道旅行，在青海玉樹州結古鎮附近的一個村子里，見到過一個巨大的瑪尼堆，路邊有個石碑，說它是世界之最。

    瑪尼石上面刻著經文與佛像，大小不一、形狀不同。比較常見的是六字真言。它的讀音比較拗口，您試試，能一下子讀出來嗎：唵（ōng）嘛（m?。┠兀╪ī）叭（bēi）咪（mēi）吽（hōng）。

    有的瑪尼堆旁，還堆放著許多土制微型佛塔和佛像，極為精致。

    當我聚精會神地看瑪尼堆時，有個男孩湊了過來，很想問問他這個村莊有什么故事，無奈這孩子一句普通話也不會，就是沖著我傻笑，然后拉著我去附近的一個帳房里喝酥油茶，但沒看見他家的大人。

    得，咱也別白喝人家的茶，畢竟茶葉在藏區不算便宜。送上一盒常備藥品吧，算是禮尚往來。